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Handgewebter Pashmina-Schal aus Srinagar


Pashmînâ ist eine Textilfaser, die aus dem flauschigen Unterhaar der Kaschmirziegen im Himalaya gewonnen wird[1]. Der Begriff Pashmina stammt aus dem Persischen: پشمينه pashmina bedeutet Wolle oder Wollstoff, wobei dieses Wort von پشم pashm abgeleitet ist, was Wolle bedeutet: In Kaschmir bezeichnet pashm jedoch speziell den Rohflaum der Changthangi-Ziege[2]. Pashmina und generischer Kaschmir stammen beide aus den Daunen der Ziege Capra hircus laniger, aber Pashmina stammt von einer bestimmten Unterart der Ziege, der Changthangi-Ziege, die in einer bestimmten geografischen Umgebung, dem Himalaya, eine außergewöhnlich feine Kaschmirfaser mit einem Durchmesser von 12 bis 16 Mikron produziert, während der Durchmesser von Kaschmir im Allgemeinen 12 bis 19 Mikron beträgt.[3]

"Jeder Pashmina ist Kaschmir, aber nicht jeder Kaschmir ist Pashmina".[4]

Heutzutage wird Pashmina in Indien, Ladakh, in sehr begrenzten Mengen hergestellt: 0,5% der weltweiten Kaschmirproduktion gegenüber 70% in China[5], dem führenden Land in diesem Sektor, das Kaschmir mit einem Durchmesser von 14,5 bis 19 Mikron herstellt.[6]

Die Pashmina-Faser wird hauptsächlich für die Herstellung von Schals (persisch shâl) verwendet, die in Indien in der Kaschmir-Region in traditioneller Handarbeit hergestellt werden. Diese Schals sind seit dem 15. Jahrhundert ein Markenzeichen der Region[7].

Geschichte Bearbeiten

 
Moghul-Würdenträger mit Pashmina-Schal - um 1700

Pashmina ist der Vorläufer von Kaschmir und hat uralte Wurzeln, die bis in die Antike zurückreichen. Stofffragmente, die in korrodierten Kupferartefakten in Harappa gefunden wurden und aus der Zivilisation des Industals stammen, werden derzeit untersucht. Die extrem feinen Fasern ähneln Pashmina und Shahtoosh[8]. Die ersten bekannten Hinweise auf eine etablierte Schalweberei stammen aus dem 11. Jahrhundert n. Chr. Doch erst im 15. Jahrhundert unter der Schirmherrschaft von Sultan Zain-ul-Abidin nahm die Pashmina-Schal-Industrie ihren Aufschwung. In der Mogulzeit wurde der Pashmina-Schal aus Kaschmir zu einem Zeichen von Rang und Adel[4]. 1526 gründete Babur das Mogulreich in Indien und führte die Praxis ein, Mitgliedern seines Hofes Khil'at (oder "Ehrengewänder", meist aus teurem Stoff) als Zeichen königlicher Gunst, als Belohnung für einen Dienst oder als diplomatisches Geschenk zu überreichen. In der Zeit von Akbar, dem Enkel Baburs, war ein Paar Pashmina-Schals fester Bestandteil der Khil'at-Zeremonien und diese Tradition wurde zu einem der Hauptmotoren der kaschmirischen Schalindustrie[9]. Jahrhundert war der Pashmina-Schal in Kaschmir ein etabliertes Luxushandwerk: Im Iran praktizierten die Safawiden-, Zand- und Qajar-Kaiser ebenfalls Khil'at und trugen Kaschmir-Schals, während die Briten im kolonialen Indien sich von dieser Praxis verführen ließen[2]. Jahrhunderts nach England und die Faser wurde von den Westlern nach der Herkunftsregion des Schals umbenannt: Kaschmir. Nach dem Ägyptenfeldzug brachten Napoleon und sein Gefolge zahlreiche Schals mit nach Frankreich, und Josephine, die spätere Kaiserin, entwickelte eine Leidenschaft für dieses Kleidungsstück und sein Material: Es wird behauptet, dass sie bis zu 400 Schals besaß! Sie setzte damit eine Modewelle in Gang, die sich wie ein Lauffeuer über ganz Europa ausbreitete und bis 1870 anhielt. Als Objekte der Begierde und beliebte Hochzeitsgeschenke der Aristokratie weckten sie eine wilde Leidenschaft, die von zeitgenössischen Schriftstellern manchmal verspottet wurde, und dienten als Zeichen der sozialen Klasse sowie als wertvolles Erbstück, dessen Wert nicht abnahm[10]. Der preußisch-französische Krieg von 1870 bedeutete das Ende dieses goldenen Zeitalters für die kaschmirischen Handwerker, die von wirtschaftlicher Rezession und Hungersnöten betroffen waren, während die meisten von ihnen gezwungen waren, sich neu zu orientieren. Im Laufe des 20. Jahrhunderts passte sich das Pashmina-Handwerk an und konzentrierte sich auf den lokalen indischen Markt, wo es seinen Status als sozialer Marker nicht verlor, bevor es in den 1990er Jahren im Westen wieder an Popularität gewann[4].

Herstellung Bearbeiten

Die Pashmina-Changthangi-Ziegen wurden in Indien von den nomadischen Changpas-Hirten gezüchtet und leben im Himalaya-Hochland von Ladakh in Höhen zwischen 4000 und 6000m. Im Frühjahr, wenn sie auf natürliche Weise ihr isolierendes Unterhaar verlieren, das sie produziert haben, um Wintertemperaturen von bis zu -40°C zu überstehen, werden sie von Hand gekämmt (nicht geschoren), um die Pashm-Daunen zu gewinnen, deren Qualität anhand von drei Kriterien beurteilt wird: Länge, Durchmesser und Farbe der Faser[5].

Mehrere Studien haben ergeben, dass die Pashmina-Changthangi-Faser mit einem Durchmesser von 12 bis 14 Mikron und einer Länge von 4 bis 7 cm zu den feinsten Fasern der Welt zählt[6]. Zum Vergleich: Der Hersteller Loro Piana, der als Referenz für Luxusfasern gilt, gibt folgende Daten an: 15,5 Mikron für Kaschmir, 13,5 Mikron für Babykaschmir, 12,5 Mikron für Vikunja. Die einzige noch feinere Naturfaser ist Toosh, die Daune der tibetischen Antilope, die zwischen 9 und 12 Mikron misst[11]. Diese Faser wurde früher in der Kaschmir-Schalindustrie zur Herstellung von Shahtooshs verwendet, die heute verboten sind, um die Art zu schützen, die seit 1979 in Anhang 1 des CITES-Übereinkommens aufgeführt ist[12].

Eine Ziege produziert etwa 200-300 g Rohdaunen, die gereinigt und von Unreinheiten befreit werden müssen: Die endgültige Menge an verwendbaren Daunen reduziert sich auf 35% des ursprünglichen Gewichts[13].

Die Rohpashmina wird in das benachbarte Kaschmirtal exportiert, wo sie zu handgefertigten Schals verarbeitet wird. Das Hauptproduktionszentrum für Pashmina-Schals befindet sich in der Altstadt von Srinagar. Alle Schritte wie Reinigen (Entfernen von Unreinheiten und Schutzhaaren, Ausrichten der Fasern), Spinnen, Weben, Färben, Sticken und Veredeln werden traditionell von spezialisierten Handwerkern von Hand ausgeführt[7]. Aufgrund der Feinheit der Faser verträgt diese nur das Handweben und keine industriellen Maschinen. Für manche bestickten Schals kann mehr als ein Jahr Arbeit erforderlich sein[4]. Pashminas sind bekannt für ihre "Feinheit, Wärme, Weichheit, ihren wünschenswerten ästhetischen Wert, ihre Eleganz und ihre Zeitlosigkeit in der Mode"[7].

Indien produziert 40-50 Tonnen Pashmina pro Jahr, was weniger als 1% der weltweiten Kaschmirproduktion ausmacht. Zum Vergleich: China ist mit einem Anteil von 70% der größte Produzent von Kaschmir, gefolgt von der Mongolei mit 20%[5].

Fälschungen und Gütesiegel Bearbeiten

Pashmina ist das indische Wort für das Material "Kaschmir", das jedoch in der internationalen Klassifikation nicht rechtmäßig als spezifisches Textilmaterial eingetragen ist[14]. Unter diesen Umständen muss Pashmina daher als "Kaschmir" gekennzeichnet werden[15].

Heute wird der Begriff "Pashmina" wahllos verwendet, und viele Schals aus verschiedenen natürlichen oder synthetischen Fasern werden unter dem Namen "Pashmina" verkauft, was auf dem Markt zu Verwirrung führt. Diese Verwirrung scheint ihren Ursprung in den 1990er Jahren zu haben, als nepalesische Hersteller diesen jahrhundertealten indischen Begriff aufgriffen, um ihre unifarbenen Stolen mit Fransen aus Kaschmir/Seide und später aus jedem beliebigen anderen Material zu vermarkten[4]. Da der Preis für einen echten Pashmina-Schal aufgrund der Kosten für einen seltenen und teuren Rohstoff und des zeitaufwendigen handwerklichen Know-hows, das für seine Herstellung unerlässlich ist, zwangsläufig hoch ist, überschwemmen industriell gefertigte Fälschungen mit niedrigen Produktionskosten den Markt. Einige Schals, die als Pashmina-Schals vermarktet werden, enthalten in Wirklichkeit feine Lammwolle, die mechanisch gewebt und dann mit kationischen Weichmachern auf Silikonbasis behandelt wird[16], während künstliche Stoffe wie Viskose oder andere unter dem Namen "Pashmina" mit fantasievollen Marketingbezeichnungen wie "echter Pashmina aus Viskose" verkauft werden.

Um diese Fälschungen zu bekämpfen, wurde in Indien ein Zertifizierungssiegel mit geschützter geografischer Angabe für traditionelles Kunsthandwerk geschaffen: Kashmir Pashmina GI[17]. Dieses Siegel wurde 2005 eingeführt und garantiert ein Produkt:

  • zu 100% aus Pashm-Fasern besteht, die aus den Daunen der Ziege Capra hircus gewonnen werden und einen Durchmesser von weniger als 16 Mikron haben,
  • von Hand gesponnen,
  • handgewebt von Handwerkern aus dem Bundesstaat Jammu und Kashmir[18].

Die Stücke werden vom Pashmina Testing and Quality Certification Centre (PTQCC) anhand von vier Kriterien geprüft: Herkunft der Faser, Feinheit, Spinnen und Weben. Anschließend werden sie einzeln mit einem standardisierten, 2,5 cm großen Etikett gekennzeichnet, das unverrückbar aufgeklebt ist und eindeutige Identifikationsdaten enthält[19]. Dieses Siegel gilt jedoch nur für Pashmina, der auf traditionelle Weise handgesponnen wurde, was heutzutage weitgehend in der Minderheit ist[4].

Es gibt auch eine Vereinigung nepalesischer Produzenten, die NPIA, die 2011 eine Marke für ihre lokale Produktion angemeldet hat: chyangra pashmina™[20]. Um das Logo verwenden zu können, muss das Produkt bestimmte Bedingungen erfüllen:

  • Es muss in Nepal nach bestimmten Standards hergestellt worden sein,
  • aus den Daunen der Himalaya-Ziege Chyangra "und Fasern ähnlicher Qualität",
  • Die Faser darf einen Durchmesser von 17 Mikron nicht überschreiten,
  • das Garn muss einen Pashmina-Anteil von mindestens 97% aufweisen,
  • oder, wenn es mit anderen Fasern gemischt wird, 51% Pashmina enthalten[21].

Es scheint jedoch, dass das Land nicht über ein Labor verfügt, das in der Lage wäre, die Artikel zu testen[20]. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass dieses Logo nicht die nepalesische Herkunft des Garns garantiert, da das von der nepalesischen Industrie verwendete Kaschmir zu 90% aus China stammt[22], während laut Shankar Prasad Pandey, dem ehemaligen Vorsitzenden der NPIA, die nationale Produktion von Chyangra-Pashmina nur 2% des im Land verwendeten Rohmaterials ausmacht[23]. Nepal stellt zwar in den Distrikten Mustang, Manang, Dolpa und Humla Pashmina her, aber da es im Land keine Verarbeitungsanlage gibt, wird die Produktion nicht verwertet, sondern roh an den Nachbarn China verkauft. In der nepalesischen Textilproduktion wird daher chinesischer Kaschmir und nicht nepalesischer Pashmina verwendet. Die nepalesische Regierung plant, die Wertschöpfungskette aufzuwerten und die Züchter auszubilden[24].

Einzelnachweise Bearbeiten

  1. ↑ cashmere | animal fibre | Britannica. Abgerufen am 5. September 2022 (englisch).
  2. ↑ a b Ben Skarratt, Scarlett Mansfield, and Professor Christopher McKenna: From India to Europe: The Production of the Kashmir Shawl and the Spread of the Paisley Motif. University of Oxford, 2018, abgerufen am 4. September 2022 (englisch).
  3. ↑ CCMI DEFINITION OF CASHMERE, FINE AND SUPERFINE WOOL. Abgerufen am 5. September 2022.
  4. ↑ a b c d e f Janet Rizvi, Monisha Ahmed: Pashmina: The Kashmir Shawl and Beyond. Hrsg.: Marg Foundation. 2009, ISBN 978-81-85026-90-9, S. 320.
  5. ↑ a b c D B Shakyawar, A S M Raja, Ajay Kumar, P K Pareek & S A Wani: Pashmina fibre - Production, characteristics, utilisation. In: researchgate.net. 2013, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  6. ↑ a b Nazir A Bumla, Maria A, Sarfaraz A Wani and Showkeen M Bashir: Physical Properties of Pashmina Fiber – A Review. Shanlax International Journal of Veterinary Science, 2015, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  7. ↑ a b c Ishrat Yaqoob, Asif H Sofi, Sarfaraz A Wani, FD Sheikh & Nazir A Bumla: Pashmina shawl - A traditional way of making in Kashmir. Indian Journal of Traditional Knowledge, 2012, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  8. ↑ Jonathan Mark Kenoyer: Ancient Textiles of the Indus Valley Region. University of Wisconsin, Madison,‎, 2004, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  9. ↑ Michelle Maskiell: Consuming Kashmir: Shawls and Empires, 1500-2000. Journal of World History,, 2002, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  10. ↑ Levi-Strauss Monique: Cashmere: A French Passion, 1800-1880. Thames & Hudson Ltd, 2013, ISBN 978-0-500-51712-3.
  11. ↑ Khan Phan, G Wormann, Franz J Wortmann: Microscopic characteristics of shahtoosh and its differentiation from cashmere/pashmina. Conf10th Int Wool Text Res Aachen Proceedings,, 2000, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  12. ↑ CITES Resolution Conf. 11.8 (Rev. CoP13): Conservation of and control of trade in the Tibetan antelope. Abgerufen am 7. September 2022.
  13. ↑ Mushtaque Basheer Barq: Luxurious fibre called Pashmina, its history, trade and modern challenges. (academia.edu [abgerufen am 7. September 2022]).
  14. ↑ Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts. 2. Juli 2014, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  15. ↑ EUR-Lex - 02011R1007-20130701 - EN - EUR-Lex. Abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  16. ↑ L. Ammayappan, D.B. Shakyawar, D. Krofa, P.K. Pararararareek and G. Basueek: Value addition of Pashmina products : present status and future perspectives-a review. AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATURAL RESEARCH, 2011, abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  17. ↑ GI - Intellectual property India - Government of India: KASHMIR PASHMINA GI. In: ipindia.gov.in. Abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  18. ↑ Quality Manual for Enforcement of Kashmir Pashmina GI. Abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  19. ↑ KashmirPashmina | Secure-GA. Abgerufen am 7. September 2022.
  20. ↑ a b Corinne Prevot: Pulling the Cash From Cashmere: Reviving Nepal's Pashmina. In: Independent Study Project (ISP) Collection. 1. Oktober 2011 (sit.edu [abgerufen am 7. September 2022]).
  21. ↑ Chyangra Pashmina : Cashmere Highest Grade Products | Cashmere Highest Grade Products. Abgerufen am 7. September 2022.
  22. ↑ Nepal to launch project to help farmers raise goats for pashmina wool | | YnFx. Abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  23. ↑ Ayam Shrestha: Processing center sought to reduce pashmina wool imports. Abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
  24. ↑ Plan to set up pashmina wool processing centres in limbo. Abgerufen am 7. September 2022 (englisch).
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